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LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: claying, correzione e polishing. » Ho effettuato il mio primo vero spot ripair.... consigli sul trasparente da applicare??

Ho effettuato il mio primo vero spot ripair.... consigli sul trasparente da applicare??

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Davide9315


Apprendista Detailer
.. ho carteggiato con p180 prima a secco poi la umido fino a spianare e rendere ruvido il punto dove era il graffio (la zona è plastica) ...sulla zona di plastica nuda e grazza e nell’area intorno di circa 1/2 cm ho passato due mani di aggrappante... il giorno dopo ho carteggiato con carta 500 prima a secco poi poco a umido fino a livellare e rendere porosa la parte... ho carteggiato poi l’area intorno alla zona trattata con aggrappante con grana 500 a umido fino a rendere porosa la vernice circostante... ho delimitato tutta questa area con nastro piegato in modo da non farlo aderire troppo e per non lasciare linee nette della nuova vernice... ho dato tre leggere mani di vernice (bombola precaricata 2k converter dello stesso codice colore) ...il risultato è prossimo a quello fatto in carrozzeria... non ci sono colature, buccia di arancia nulla.... questo grazie anche allerogatore della bombola fatto apposta per spot repair... ora la domanda è (siccome la vernice ha già finitura lucida infatti sembra tutto bello che finito) carteggio con p3000 rendo porosa la vernice (passata ieri) e applico il trasparente lucido oppure no? Un’altra cosa il trasparente 1k è sufficiente? Sull’etichetta riporta che è un trasparente apposito per carrozzeria ma non è 2k .....

marco_46


Aiutante Detailer
Davide9315 ha scritto:.. ho carteggiato con p180 prima a secco poi la umido fino a spianare e rendere ruvido il punto dove era il graffio (la zona è plastica) ...sulla zona di plastica nuda e grazza e nell’area intorno di circa 1/2 cm ho passato due mani di aggrappante... il giorno dopo ho carteggiato con carta 500 prima a secco poi poco a umido fino a livellare e rendere porosa la parte... ho carteggiato poi l’area intorno alla zona trattata con aggrappante con grana 500 a umido fino a rendere porosa la vernice circostante... ho delimitato tutta questa area con nastro piegato in modo da non farlo aderire troppo e per non lasciare linee nette della nuova vernice... ho dato tre leggere mani di vernice (bombola precaricata 2k converter dello stesso codice colore) ...il risultato è prossimo a quello fatto in carrozzeria... non ci sono colature, buccia di arancia nulla.... questo grazie anche allerogatore della bombola fatto apposta per spot repair... ora la domanda è (siccome la vernice ha già finitura lucida infatti sembra tutto bello che finito) carteggio con p3000 rendo porosa la vernice (passata ieri) e applico il trasparente lucido oppure no? Un’altra cosa il trasparente 1k è sufficiente? Sull’etichetta riporta che è un trasparente apposito per carrozzeria ma non è 2k .....

Ciao Davide, quello che hai fatto tu non è uno Spot repair, perchè lo spot repair implica una sfumatura del trasparente lucido in modo da non vedere nessun tipo di attaccatura. Si fa sfumando la base opaca e poi applicando il trasparente sulla base opaca e sfumandolo poi con un diluente apposito per sfumature. Ogni marca ha un suo diluente quindi ti consiglio di prendere tutto della stessa marca e il trasparente deve essere 2k. Las uperfice va preparta con p3000 nella zona della sfumatura e la cosa importante è non arrivare mai sulla parte lucida con il dulente per le sfumature. Quindi base sfumata, Trasparente 2k sfumato e subito diluente per sfumature sulla "bruciatura" del trasparente. Il giorno dopo va seccato tutto con lampad IR e poi lucidato nella zona della sfumatura con pasta Fine e senza insistere troppo.

max.carr


Apprendista Detailer
Quoto Marco, spiegazione precisa!

Davide9315


Apprendista Detailer
marco_46 ha scritto:
Davide9315 ha scritto:.. ho carteggiato con p180 prima a secco poi la umido fino a spianare e rendere ruvido il punto dove era il graffio (la zona è plastica) ...sulla zona di plastica nuda e grazza e nell’area intorno di circa 1/2 cm ho passato due mani di aggrappante... il giorno dopo ho carteggiato con carta 500 prima a secco poi poco a umido fino a livellare e rendere porosa la parte... ho carteggiato poi l’area intorno alla zona trattata con aggrappante con grana 500 a umido fino a rendere porosa la vernice circostante... ho delimitato tutta questa area con nastro piegato in modo da non farlo aderire troppo e per non lasciare linee nette della nuova vernice... ho dato tre leggere mani di vernice (bombola precaricata 2k converter dello stesso codice colore) ...il risultato è prossimo a quello fatto in carrozzeria... non ci sono colature, buccia di arancia nulla.... questo grazie anche allerogatore della bombola fatto apposta per spot repair... ora la domanda è (siccome la vernice ha già finitura lucida infatti sembra tutto bello che finito) carteggio con p3000 rendo porosa la vernice (passata ieri) e applico il trasparente lucido oppure no? Un’altra cosa il trasparente 1k è sufficiente? Sull’etichetta riporta che è un trasparente apposito per carrozzeria ma non è 2k .....

Ciao Davide, quello che hai fatto tu non è uno Spot repair, perchè lo spot repair implica una sfumatura del trasparente lucido in modo da non vedere nessun tipo di attaccatura. Si fa sfumando la base opaca e poi applicando il trasparente sulla base opaca e sfumandolo poi con un diluente apposito per sfumature. Ogni marca ha un suo diluente quindi ti consiglio di prendere tutto della stessa marca e il trasparente deve essere 2k. Las uperfice va preparta con p3000 nella zona della sfumatura e la cosa importante è non arrivare mai sulla parte lucida con il dulente per le sfumature. Quindi base sfumata, Trasparente 2k sfumato e subito diluente per sfumature sulla "bruciatura" del trasparente. Il giorno dopo va seccato tutto con lampad IR e poi lucidato nella zona della sfumatura con pasta Fine e senza insistere troppo.


Grazie per avermi risposto... comunque ancora devo passare il trasparente! .... per ora la zona quindi è da finire... il fatto è che non ho nessuna attaccatura.... dici sia impossibile che non sia rimasta nessuna attaccatura? Comunque adesso do una leggera carteggiata con 3000 e vado con trasparente a sfumare... ho visto in un video che con il trasparente si arriva a limite quasi dell’area carteggiata con 3000 e poi viene lucidato proprio in quel punto per fondere il tutto è non far vedere nulla.... non ho mai visto questo diluente per sfumature... cosa cambia? Se non viene usato cosa succede? A me comunque il colorificio ha dato un trasparente monocomponente però... fortunatamente la zona è il sotto del paraurti... non visibile e non soggetto a grandine, pioggia diretta e raggi uv.... il trasparente che mi hanno dato è parzialmente restistente alla benzina... ma anche quella non toccherà mai la zona.... che dici?

marco_46


Aiutante Detailer
se Hai usato smalto 2k ed è già lucido vuol dire che è come un trasparente ma con pigmento, quindi non ha senso andarlo a “proteggere” con un trasparente. Il trasparente 2k si usa per proteggere una base opaca, pastello o metallizzata, che altrimenti sarebbe facilmente rimovibile. In base al tuo ragionamento a questo punto il trasparente non ti serve, lucidi la bruciatura e amen, ma il risultato non sarà un granché anzi....però ognuno poi si accontenta di quello che vuole. Il diluente per le sfumature si usa proprio per far si che il trasparente “vecchio” assorba i fumi che altrimenti sarebbero sempre visibili. La carteggiatura a p3000 si fa proprio per “tagliare”il film superficiale del Trasp e permettere al diluente di far penetrare la “bruciatura”. Poi per evitare che si strappi una botta di lampada ir è indispensabile. Quello che ti sto descrivendo è il processo tecnico dello spot repair, poi se vuoi dare retta a colorifici o youtube fai pure

Davide9315


Apprendista Detailer
marco_46 ha scritto:se Hai usato smalto 2k ed è già lucido vuol dire che è come un trasparente ma con pigmento, quindi non ha senso andarlo a “proteggere” con un trasparente. Il trasparente 2k si usa per proteggere una base opaca, pastello o metallizzata, che altrimenti sarebbe facilmente rimovibile. In base al tuo ragionamento a questo punto il trasparente non ti serve, lucidi la bruciatura e amen, ma il risultato non sarà un granché anzi....però ognuno poi si accontenta di quello che vuole. Il diluente per le sfumature si usa proprio per far si che il trasparente “vecchio” assorba i fumi che altrimenti sarebbero sempre visibili. La carteggiatura a p3000 si fa proprio per “tagliare”il film superficiale del Trasp e permettere al diluente di far penetrare la “bruciatura”. Poi per evitare che si strappi una botta di lampada ir è indispensabile. Quello che ti sto descrivendo è il processo tecnico dello spot repair, poi se vuoi dare retta a colorifici o youtube fai pure

Grazie per tutti questi chiarimenti! Molto gentile... comunque ho capito adesso a cosa serve quel diluente.... non ne avevo mai sentito parlare... io comunque addirittura sapevo che per fare proprio il massimo dopo il passaggio della base (colore) andava carteggiata con la 3000 tutta l’area fino agli estremi (per esempio se si tratta di paraurti carteggiatira su tutto il paraurti) e il trasparente andava dato praticamente su tutto il pezzo.... adesso capisco che in questo modo non serve quel diluente in quanto il trasparente va dato su tutto e non c’è nessuna “bruciatura” possibile.... mentre lo spot vero e proprio direi che è anche più difficile quindi... comunque seriamente puoi dirmi una cosa? Se si carteggia per bene con una grana 500 si lava e pulisce bene la zona e successivamente si vernicia con una 2k.... succede davvero che si sfoglia? Perché sinceramente ho sempre temuto questa cosa è ho avuto due anni una 500 nera ho fatto diversi ritocchi (nemmeno con una 2k nebulizzata) con il pennello.. poi da qualche mese ho verniciato il paraurti di una panda con una 2k e di tutto questo non ho mai visto vernice che si staccasse.... poi pure questa storia dei diluenti, benzina ecc... che tolgono la vernice... ma in fondo chi è che durante il giorno va a mettere benzina sull’auto? Sono un po’ perplesso da queste cose....

marco_46


Aiutante Detailer
Beh di sicuro se dai il trasp a tutto fai un buon lavoro ma dopo diventa una riparazione vera e proprio. Mentre lo spot repair è un piccolo ripristino proprio con la sfumatura del trasparente. Per il resto dei dubbi, basta che carteggi e opacizzi tutto quello che devi verniciare e non si sfoglierà mai. Si sfoglia solo se vai su una parte lucida xchè non hai “rotto” il film superficiale con la carteggiatura quindi non attacca

Davide9315


Apprendista Detailer
marco_46 ha scritto:Beh di sicuro se dai il trasp a tutto fai un buon lavoro ma dopo diventa una riparazione vera e proprio. Mentre lo spot repair è un piccolo ripristino proprio con la sfumatura del trasparente. Per il resto dei dubbi, basta che carteggi e opacizzi tutto quello che devi verniciare e non si sfoglierà mai. Si sfoglia solo se vai su una parte lucida xchè non hai “rotto” il film superficiale con la carteggiatura quindi non attacca

Immaginavo fosse così... sostanzialmente bisogna perdere tanto tempo a carteggiare e creare una base più omogenea possibile (io ho impiegato più di un ora per carteggiare un area 20 cm x 5 cm) ... e poi prima di applicare ho pulito sia con sapone e poi soffiato con aria proprio appena prima di verniciare... so che la polvere potrebbe essere un problema per la vernice.. comunque ti chiedo un ultima cosa e poi basta.. se la vernice e lucida... significa che ha anche più protezione a graffi leggeri ? Perché altrimenti carteggio e passo anche il trasparente per sicurezza.. e poi il trasparente monocomponente a Parte essere sensibile a benzina ecc... sostanzialmente resta aderente come un 2k?

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